Мезень – от Города Солнца до Аникеевой кельи

Из всех рек Коми Мезень, пожалуй, самая загадочная. По ее берегам можно встретить деревни, в которых, кажется, застыло время: вековые избы, лодки рыбаков, сделанные дедовским способом, не работают сотовые. Тайга, заросшие цветами холмы, неспешное течение воды. На Мезени непросто, если человек ни шагу не может сделать без благ цивилизации. Но на Мезень хочется возвращаться.

Ее начало затерялось в болотах на западных склонах Тиманского кряжа. Впрочем, в подобных малопроходимых и сильно удаленных от деревень и сел местах истоки большинства значимых рек Коми. Конечно, исток Печоры на Урале туристам показывают и специальным знаком снабдили, но это в основном потому, что гости и так до этой заповедной территории добираются, по пути к плато Маньпупунёр в том числе. Но в самых верховьях Мезени объекта мощного туристского притяжения пока не нашлось, и смысла в паломничестве к ручейку среди болот, пожалуй, нет, все интересное начинается куда ниже по течению.

Примерно через 180 километров от истока в Мезень впадает Южная Песью, а еще пониже к реке подходит дорога-бетонка, которая ведет к поселку Верхнемезенск, находящемуся справа от реки, не на самом берегу, а чуть в отдалении. Это место – мечта любителей так называемых городов-призраков. Официально закрыт Верхнемезенск 28 лет назад, а ведь рождался как чудо – «Город Солнца» среди глухой тайги. Только чуду этому было отпущено всего полтора десятка лет жизни.

Строиться он начал во второй половине 1970-х, в разгар «болгарского нашествия» – времени, когда в Коми работало совместное советско-болгарское лесозаготовительное предприятие. Экологи о тех временах вспоминают без восторга, указывая на то, что масштабные сплошные рубки отрицательно повлияли на экосистему Удоры, на ту же реку Мезень, которая значительно запесочилась и обмелела из-за нарушения почв на делянках. Но в наследство остались лесные поселки, больше похожие на небольшие города, система дорог, ведущих в самые отдаленные уголки тайги (состояние их, правда, уже оставляет желать лучшего). И Верхнемезенск, на который стоит посмотреть, если хочется представить, как будут выглядеть города через три десятка лет после того, как исчезнут люди. Поселок постепенно зарастает лесом, вездесущие березки укоренились в трещинах в асфальте. Здесь остались еще крепкие кирпичные здания, в том числе большой Дворец культуры, поликлиника, детский сад. Некоторые частично разобраны теми, кто не поленился приехать сюда за брошенными стройматериалами. Но в домах местами сохранились остатки мебели, валяются брошенные книги. Перед ДК – развалины фонтана.

Примерно через 40 километров ниже по течению прямо на берегу расположились Избы Политстан – маленькая деревенька рыбаков и охотников. Место это для туристов, сплавляющихся по Мезени, вполне известное, здесь часто делают стоянку. Путешественники из больших городов потом выкладывают в интернете восторженные посты о месте, где ни водопровода, ни канализации, ни сотовой связи с электричеством (последнее, впрочем, по необходимости получают от генератора), зато натуральное хозяйство и неописуемые природные красоты.

Еще полсотни километров – и деревня Зэрзяыб. Населенных пунктов со словом «ыб» дальше будет предостаточно. «Ыб» – по-русски «холм», «поле на возвышенности», так что становится ясно, что строиться удорачи предпочитали повыше, чтобы точно не затопило. Название этой деревни, если опираться на версию топонимического словаря Анатолия Афанасьева, означает, что этот «ыб» порос луговым хвощем. Чуть ниже по течению, совсем недалеко – Макар-Ыб. Обе деревни очень маленькие, практически исчезающие, но зато историю свою ведут с середины семнадцатого века. В организованных сплавах туристам проводят по ним экскурсии, знакомят с коми бытом.

От Макар-Ыба уже недалеко до деревни Верхний Выльыб и села Глотово, которое впервые упомянуто в писцовых книгах XVI века, это один из старейших населенных пунктов Коми. В свое время широко славилось в здешних местах ярмарками и коновалами – ветеринарами то есть. А еще рядом с этим селом в Мезени, по легенде, обитало водяное чудище Глот, пожиравшее коров и овец. Потом его победили местный храбрый колдун с сыном, а из ребер Глота сельчане делали опоры для ворот. Старожилы уверяют, что в начале прошлого века такие огромные кости можно было встретить в селе, но потом они куда-то запропастились.

Дальше по реке стоит административный центр Удорского района – село Кослан, основанное в XVI веке коми переселенцами с реки Вымь. До того, как стать муниципальной «столицей», Кослан некоторое время был волостным центром с типичной для такого населенного пункта инфраструктурой. Во второй половине XIX века здесь открылись церковно-приходская школа, сельское училище, появился фельдшер, в 1900-м – библиотека. Порой приезжих удивляет, почему райцентр находится в селе, если по соседству есть поселок городского типа, а по факту небольшой город – Усогорск, где и населения в два с половиной раза больше, и инфраструктура развита лучше. Но так исторически сложилось – Кослан стал райцентром в 1929-м, а Усогорск только в 1968 году на свет появился. Подобная ситуация и в Усть-Вымском районе, где райцентр не в городе Микуне, а в селе Айкино.

Усогорск стоит достаточно близко от Кослана, ниже по течению Мезени. Он, как и Верхнемезенск, поселки Благоево и Междуреченск – следствие советско-болгарской дружбы. Древних памятников культуры здесь не найти, но прогуляться, отдохнуть с дороги здесь хорошо. В Усогорске сохранились наглядные воспоминания о болгарской эпопее, памятник Димитрову, например, здание бывшего болгарского Дома приемов, которое местный предприниматель Роман Ведерников взялся восстановить и переделать в гостиницу с банкетным залом.

Дальше Мезень уходит от современных поселков, и деревни с селами по ее берегам исключительно старинные, некоторым по 400-500 лет – Разгорт, Нижний Выльыб, Ёлькыб, Сёльыб, Чернутьево, Мелентьево, Мучкас, Патраково, Политово. Можно сойти на берег практически в любом и получить, в хорошем смысле, примерно одно и то же – свежий воздух, возможность сходить на рыбалку, охоту, за грибами или ягодами, остановиться в гостевом доме, которых в здешних местах становится все больше (есть и избы со столетней историей), а в добавку – блюда традиционной кухни и порцию местных легенд. Только договариваться с хозяевами тех же гостевых домов лучше заранее, нередко постояльцев они в одной деревне размещают, а сами живут в соседней или вообще ушли с туристами глубоко в лес. А на сотовую связь на Удоре особо рассчитывать не стоит, она тут далеко не везде.

В каждом старом населенном пункте по Мезени свои легенды. В Мелентьево, по преданию, жил колдун Мелейка, во время прибытия Стефана Пермского он варил на берегу пиво. Стефан велел «остановиться» суслу в пивном котле, Мелейка в ответ заставил стоять лодку оппонента. Что касается местных достопримечательностей, то в Сёльыбе, например, стоит двухпрестольная деревянная церковь, часть икон в ней написана местной жительницей – художницей Оксаной Баклановой. Кроме иконописи она занимается мезенской росписью, создает сувениры в этом стиле, проводит мастер-классы для туристов, рассказывая попутно, что означают эти красные кони с черными гривами, летящие над деревьями, что издавна украшали прялки мезенских селянок. Также в Сёльыбе есть небольшой музей, экспонаты для него собирали всем миром: старинная утварь, одежда, мебель, орудия труда, даже солидного возраста деревянная хлебница, в которую убирали караваи прямо из печи, чтобы не остывали. Экскурсии проводит другая местная жительница, Ольга Бушенева, рассказывая о назначении той или иной вещи.

Деревню Патраково, или в версии местных жителей – Поднебесная, продвигает как туристический объект уроженка здешних мест Дина Чупрова. Главная особенность деревни – невероятной красоты пейзажи, правда, от реки на холм, где стоит Патраково, подняться нелегко. Весьма живописно и соседнее Политово со старой церковью, амбарами на «курьих ножках» – небольших столбах.

Ниже по реке населенные пункты, названия которых вызывают улыбку у приезжих: Большая Пысса и Малая Пысса. Слово «пысса» ученые возводят к саамскому «пыис» – «священное место». Большая Пысса стоит на холме над рекой, основана 420 лет назад братьями, которых звали Логин и Андрей. Фамилии Логинов и Андреев здесь по сию пору сплошь и рядом. Раньше здесь занимались лесным оленеводством, но потом это направление постепенно сошло на нет. Закрылись три колхоза и лесопункт, работавшие в этих краях во времена СССР, так что сейчас многие местные жители ездят на работу за пределы села, часть зарабатывает традиционными промыслами – охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод. Малая Пысса стоит напротив Большой, по другую сторону Мезени, но с реки ее не разглядеть – спряталась в лесу.

Последний населенный пункт в Коми на Мезени – деревня Латьюга по левой стороне реки. Но главная достопримечательность в этих краях находится в лесу по правой стороне. Это Аникеева келья. По рассказам местных жителей, три монаха Иоаникей, Иуда и Иаков пришли в эти края, спасаясь от гонений во время церковного раскола. Жить здесь остались Иоаникей – в упрощенной версии Аникей, Аника – и Иаков. Иаков вскоре умер, а Аникей прожил много лет, помогая местным жителям. В этих краях существует легенда о белом коне Аникея, который благодаря праведности его хозяина мог ходить прямо по поверхности воды в Латьюгу. Жители деревни одалживали коня для пахоты, через несколько дней «в миру» конь тяжелел и по воде ходить уже не мог.

От первой Аникеевой кельи сейчас остался небольшой холмик, под которым прячутся развалины каменной печки. Новую келью местные жители поставили над могилой монаха, приходили сюда молиться, просить отшельника о помощи. В советские времена келью сожгли, новую построили в начале 1990-х, несколько лет назад ее убрали – обветшала совсем, поставили новую избушку. Внутри кельи – небольшой песчаный холмик-могила, полки с иконами, стол с тетрадями, где пишут просьбы к Аникею, а также множество «даров» от просителей: считается, что в келье нужно оставить «вуджор» – дорогую тебе вещь, как бы частичку тебя, чтобы Аникей не забыл о просьбе. Так что здесь можно увидеть и женские туфли, и вышитые полотенца, и многое другое. Местные жители, ухаживающие за кельей, сетуют, что из-за этого поверья избушка буквально зарастает вещами. Довольно неожиданно сначала смотрятся столик с кухонной утварью, средством для мытья посуды, но объяснение этому простое – в гости к Аникею приходят не на несколько минут, так что готовят еду (кострище оборудовано снаружи, там же беседка со столом и лавками), неторопливо трапезничают, приводят в порядок полянку с кельей, убирая, например, упавшие деревья. Обустраивают тропу, ведущую от реки к келье, – идти через лес может быть довольно непросто, по пути ручьи и бурелом.

Третий отшельник – Иуда, прибывший в леса вместе с Иоаникеем и Иаковом, поселился ниже по реке, в районе деревни Конещелье, это уже на территории нынешней Архангельской области. А этот регион – совсем рядом, граница с областью проходит прямо по реке. Так что, когда плывешь в лодке, можешь получить неожиданный привет из телефона – в виде приветственной СМС, извещающей, что вы пересекли границу соседнего региона.

Так что дальше – было бы желание – можно идти вниз по Мезени, любуясь уже архангельскими селами и красотами. Но если на реке в Удорском районе сплошные «ыбы», то здесь сплошь и рядом присутствует «щелье» – Палащелье, Белощелье, Конещелье, Ущелье, Долгощелье. В низовьях реки стоит город Мезень, а дальше – Мезенский залив Белого моря, в который впадает река. Если, выйдя в залив, повернуть налево, то можно приплыть к Двинской губе и попасть в Архангельск, а потом, поднявшись по Северной Двине, переместиться в ее приток – реку Вычегду и вернуться в Коми. А если от Мезенской губы плыть по Белому морю вправо, то можно попасть в Печорское море, а дальше, по Печоре, через Нарьян-Мар опять же добраться до Республики Коми.

Водных туров по реке Мезени не меньше, чем по Вычегде, а если считать по продолжительности, то, пожалуй, и больше. Самый известный – «Ожерелье Удоры», в классической версии это пяти-, шестидневный сплав по реке на катамаранах. Нитка маршрута – Усогорск, Нижний Выльыб, Сёльыб, Чернутьево, Мелентьево, Мучкас, Патраково. Потом из Патраково в Усогорск – на машине. Ночевки в гостевых домах и охотничьей избе. Если усложнить маршрут, можно добраться и до Аникеевой кельи.

Есть и другие маршруты, например, двухдневный – от Бобровского моста до села Глотово. Туристы своим ходом (обычно на поезде) добираются до Кослана, далее их на внедорожнике привозят к мосту, затем сплав с остановками в деревнях Зерзяыб, Макарыб, Кучмозерье и с финальной экскурсией на «родине» легендарного Глота.

Некоторые заядлые туристы решаются и на путешествия длительностью в неделю и больше, с более продолжительными стоянками, рыбалкой, скомпоновать маршрут можно по-разному. А поскольку Мезень – река весьма извилистая, возврат по автодороге из нижней точки многодневного сплава (того же Патраково, например), занимает не так много времени – по прямой через леса получается близко. Вот только удорские дороги местами, увы, совсем не идеальны, так что попрыгать на ухабах придется немало. Но красота природы, очарование здешних деревень и сел искупает все неудобства. Как и особая водная магия реки Мезени.

Анна ПОТЕХИНА

Фото автора

Опубликовано при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми